Jump to content
Informasjon
  • Du finner det gamle designet ved å skrifte tema på bunnen av siden
  • Har du lyst til å vise oss akvariet ditt? Kontakt gjerne styret så kan vi ha ett hjemmemøte hos deg! Alle akvariesystemer er interessante!

Øyvind Tryti

Klubbmedlem
  • Content Count

    35
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    6

Everything posted by Øyvind Tryti

  1. Ja, anemonen har ikke flyttet seg siden den ble satt inn. Trekker seg tilbake under overhenget om natta, og kommer fram med munnskiva om dagen, akkurat langt nok fram til at hele skiva med tentakler er frie og eksponert for lys. Stor er den også.
  2. På tide med oppdatering igjen. Begynner med en liten filmsnutt av Yellow watchman goby paret, og deres Tiger pistolreke. https://youtu.be/XdaLL9NLYgk
  3. Akvariet er nå omtrent fritt for alger, og det gikk fortere enn i testene til BRSTV. Det som er der nå holdes godt i sjakk av algespisende fisker. Skikkelig renhold er åpenbart bedre enn å tilsette stoffer/bakterier etc. Jeg sjekket nitritt-nivået også for sikkerhets skyld, for å verifisere at nitrogensyklusen ikke er brutt. Det var som forventet null. Det er vel rett og slett så lite avfallstoffer som kommer seg forbi sokker og skummer, at det lille av nitrat som dannes blir brukt opp med en gang. Så, jeg kommer ikke til å tilsette vibrant eller microbacter clean, men derimot nitrat. Jeg har en god del kaliumnitrat liggende fra den gang jeg var aktiv ferskvanns planteakvarist.
  4. For 2-3 måneder siden byttet jeg ut kjøkkenet, og i den forbindelse passet jeg ikke så godt på akvariet som jeg burde. Ferskvannsreservoaret gikk tomt. Jeg fylte det opp, men sjekket ikke at ATO'en arbeidet som den skulle. Det gjorde den ikke - vannstanden i returkammeret sank fordi fordampet vann ikke ble erstattet. Når vannstanden var lav nok, så stoppet nivåbryteren returpumpa. Og dermed stoppet sirkulasjonen gjennom sumpen. Jeg vet ikke hvor lenge akvariet var uten filtrering og skumming før jeg oppdaget problemet, det kan ha vært flere dager. Resultatet var en eksplosjon av alger over alt. Og det hjalp ikke at jeg hadde fått sirkulasjonen gjennom sumpen igang igjen. At nitrat og fosfat målte null så heller ikke ut til å ha noen betydning. Jeg fikk også et tilfelle av grått vann samtidig, og satte inn UV-behandling (24W Green Killing Machine). Dette hjalp mot grått vann, men ikke mot algene. Hva skulle jeg gjøre? Jeg begynte med å plukke alger så godt det lot seg gjøre, men det hadde liten innvirkning. Jeg ble anbefalt å mørklegge akvariet i 3 dager (har ingen SPS-er som ville fått problemer med det). Det skulle ta livet av algene. Men jeg syntes det hørtes ut som en for lettvint løsning - hva skjer med alt det organiske materialet fra de døde algene? Jeg begynte derfor å søke på nettet etter løsninger, og fant denne siden: WHAT IF I TOLD YOU... Ammonia is causing your algae problems? Den sier at problemet mitt rett og slett var at akvariet var møkkete. Det var mye detritus (slam) i akvariet, og det produserer ammonium, som algene liker mye bedre enn nitrat (som det ikke var noe av...). Hovedrengjøring ble startet. Sumpen ble slamsugd, skummer og returpumpe ble tatt fra hverandre og skrubbet grundig. Jeg har 2 liter siporax i sumpen, hver eneste ring ble børstet utvendig og innvendig. De var ikke så veldig møkkete, men noe grums ble det i skyllevannet de ble skrubbet i. Bunnlaget som var tilgjengelig for slamsuging ble endevendt med egnet hevert, det kom ut ganske mye herfra. Det ble gjort et par ganger. All denne slamsugingen gjorde selvfølgelig at det ble byttet en del vann samtidig. Alger ble fjernet fra steinene med en tannbørste, det fungerte ganske bra - samtidig ble detritus børstet løst, slik at det kunne gå i sumpen og bli fanget opp av sokkene. Jeg lot UV-behandlingen fortsette, den tar vel livet av algesporer, og gjør at det vil vokse mindre nye alger. Jeg satte også inn en 4-liters ATI Carbo Ex på luftinntaket til skummeren, det fjerner et annet næringsstoff algene trenger - CO2. Det gjør at pH i akvariet nå varierer mellom 8,3 og 8,4. Belysningen ble redusert litt, og forskjøvet litt mot blått. Alger skal visstnok like hvitere lys. Flere snegler og algespisende fisker ble også satt inn. Jeg har nå 1 Salarias ramosus 1 'Chocolate tang' (Acanthurus pyroferus) 1 'Yellow tang' (Zebrasoma flavescens) 1 Z. desjardinii 2 'Scribbled rabbitfish' (Siganus doliatus) og 2 'Magnificent foxface' (S. magnificus). Alt dette virker - algene ble sakte men sikkert borte. Det er litt igjen på de steinene fiskene ikke er så flinke til å plukke på, men også disse algene blir gradvis kortere. En runde til med tannbørste, så tenker jeg at jeg kan begynne å tenke på å sette inn fragger av SPS. Men nitrat er fortsatt null, jeg må nok dosere litt nitrat av hensyn til korallene hvis det ikke tar seg opp av seg selv. Det tar tydeligvis tid å bygge opp en bakterieflora igjen som bryter ned ammonium til nitrat. Algene overtok jo denne oppgaven ved å bruke ammonium direkte. Ammonium i akvariet ligger på 0.001 ppm (målt med Seneye). Eller kanskje det fremdeles er overskudd av denitrifiserende bakterier som jeg bygget opp i perioden hvor jeg doserte med vodka/eddik. Hvor de i så tilfelle får karbon fra nå vet jeg ikke.
  5. Ja, uniformiteten av lyset bekymrer faktisk litt. Det ligger en golden torch oppe i ei 'skål' øverst på en keramikkfigur til venstre, rett under gorgonien. Den ligger nå på øverste grense for hva den tåler av lysstyrke, og må flyttes før jeg kan øke det noe mer.
  6. Okei, jeg gikk vel litt over bord her. Målinger viste at det var et 'hull' på midten av akvariet, med halvert lysstyrke. Jeg ønsker å unngå slike hull, slik at jeg kan ha SPSer hvor jeg måtte ønske (høyt nok til at de får nok lys, selvfølgelig). Jeg og kona var på vei hjem fra harry-tur, og kona spurte om vi kunne stikke innom Korallen igjen? Frank driver nemlig også med oppdrett av Savannah-katter, og etter at hunden vår døde i februar, så har jeg hatt lyst på katt, mens kona vil ha en ny hund. Savannah-katter er en hybrid som har oppførsel som minner om hund, den kan bl. a. læres opp til å gå i bånd. Den kan være et kompromiss for folk som ikke er enige om de skal ha katt eller hund. Etter å ha sett på kattene, så spurte jeg Frank om han hadde hengt opp den andre lampen han hadde til seg selv. Det hadde han ikke, og regnet ikke med å gjøre det med det første. Om den var til salgs? Selvfølgelig! Den var pakket opp og var blitt demonstrert for en kunde i 3 minutter, ellers var den ubrukt. Dermed ble den med hjem, ekstra lampe uten ventetid. Og Frank fikk solgt en lampe som ellers ville blitt liggende på lager (men ikke på lager i web-butikken). Denne lampen ble hengt opp i de to midterste krokene i taket, sammen med de to lampene som var der fra før. De henger butt i butt, total lengde er 135 cm, akvariet er 150 cm langt. En lett skjerm ble laget av foamboard som skjermer det direkte lyset fra lampene. Dermed oppnår jeg mål nr. 2 ved slike lamper: Jeg slipper å drive dem ved full styrke, og da får de betydelig lengre levetid. Jeg har kjørt lampene ved 50% lysstyrke, og lysmålinger viser at det er 200-250 PAR langs stort sett hele bunnlaget. Det er opp mot 300 PAR på de høyeste steinene. Jeg trenger muligens noe høyere verdier når SPSer blir satt inn, men jeg tror det vil være nok med maks 70% lysstyrke.
  7. Dette akvariet ble kjøpt med anbefalte lamper fra Red Sea, 3 stk. AI Hydra 26 HD. Men jeg har ikke vært i stand til å holde SPSer i live, og enkelte LPSer har også vært problematiske. Mykkoraller har gått bra. En måling med en Seneye lysmåler viste at det nok er for lite lys fra disse lampene. Jeg hadde satt de 4 blå kanalene til maksimum, og den hvite kanalen fikk det som var igjen av strøm, totalt 90 watt pr. lampe. Varmt blir det også, kjøleribbene er enkelte steder over 50 grader, og måling direkte inn i LEDene viste temperaturer over 70 grader. Maks lysstyrke i overflaten rett under midterste lampe er rundt 300 PAR, noe som er i svakeste laget for SPS. Lenger ned er det selvfølgelig mindre. De beste lysforholdene et stykke ned i akvariet er faktisk midt mellom to lamper hvor lyset overlapper, på 25 cm dyp er det omtrent 230 PAR. Men, jeg vil kunne holde SPS og LPS, så noe må gjøres. Å sette inn flere lamper av samme type er uaktuelt. Etter å ha lest om alle lampene som er tilgjengelig (ja, også DIY, bruker det på ferskvann med Arduino og full pakke), så er etter min mening Philips Coralcare (PCc i fortsettelsen) det beste valget. To lamper med kontroller ble bestilt, og de er nå hengt opp. Jeg gjorde meg flid med å måle opp punktene i taket hvor krokene til vaierene skulle være, men når alt var på plass, og lampene hengt opp, så viste det seg at jeg hadde glemt å ta hensyn til at de innvendige målene av akvariet er en god del mindre enn de ytre (front og bakrute er 19 mm tykke, siderutene er 15 mm tykke). Ideelt sett kunne lampene hengt 3 cm nærmere hverandre enn de gjør. Lysmåling viste at det var et 'hull' på midten mellom lampene hvor lyset var svakere. Jeg satte derfor inn et stag mellom lampene som trekker dem mot hverandre (kan gjøre det siden de henger i vaiere), avstanden mellom lampene ble redusert med 8-9 cm. Da blir selvfølgelig lyset svakere ved enderutene, men det er etter min mening et greit bytte. Og, hvis jeg velger en ekstrem løsning, så kan en tredje lampe henges opp mellom de to. Da kan jeg sannsynligvis drive lampene svakere, og på den måten få lengre levetid på lampene. Lampene henger ca. 26 cm over vannflaten. Jeg stilte inn maksimal lysstyrke (190 watt, begge kanaler drevet 100%), og målte lyset i overflaten midt under en lampe. Der oppnådde jeg omtrent 1000 PAR. AI Hydra 26 HD drevet maksimalt (90 watt) klarte bare omtrent 300 PAR ved samme forhold. Jeg får altså mer enn 3 ganger høyere lysstyrke ved kun så vidt over dobbelt strømforbruk. AI Hydra er et punkt, og har langt større fall i lysstyrken jo lenger vekk fra midt under lampen man kommer enn det PCc har, PCc gir langt jevnere belysning. Til venstre i karet er det en keramikksøyle, hvor det ligger en golden torch oppe i skåla på toppen. Den fikk omtrent 200 PAR med de gamle lampene, og ser ut til å trives med det. Med PCc oppnådde jeg 450 PAR, noe som er rent for mye for den. Jeg må nok flytte den lenger ned før jeg skrur opp lysstyrken for mye. Det er ganske mye sjenerende lys fra lampene, så et par stykker svart foamboard som jeg hadde liggende ble utstyrt med et par små stykker patentbånd formet som en krok, slik at det er enkelt å hekte dem av når jeg skal gjøre noe oppi akvariet. Skal få tak en ny plate, slik at jeg kan lage symmetriske skjermer som dekker mer. Nå er jeg ganske så klar til å prøve meg på SPS igjen. Jeg har arbeidet i lengre tid for å få ned nitratnivået, siden SPSer liker at det er lite nitrat, det lå i lang tid på rundt 10 ppm. Men siste måling viste 0 ppm, så NOPOXen er stoppet, og nå må jeg faktisk fore litt mer for å få nitrat opp litt igjen.
  8. Aqua Medic T controller twin: Den andre kontrolleren jeg fikk (første bytte) var det også feil på. Aqua Medic sier at det var feil på sensoren på en batch kontrollere. Jeg fikk igjen en ny (andre bytte), og etter fire måneders drift ser den faktisk ut til å fungere som den skal.
  9. Jeg har vært gjennom samme problemstilling, Morten. Jeg startet med saltvann i fjor sommer (har vært ferskvannsakvarist i mer enn 50 år), og valgte å kjøpe et ferdig sett - Red Sea Reefer XXL 625 deluxe utgaven med 3 stk. AI Hydra 26 HD. Problemet er at jeg ikke har klart å holde SPS, og kun utvalgte LPS. En måling med en Seneye lysmåler viste at det rett og slett var for lite lys, selv om lampene ble drevet så hardt det går. Varmt blir det også, kjøleribbene er enkelte steder over 50 grader, og måling direkte inn i LEDene viste temperaturer over 70 grader. Maks lysstyrke i overflaten rett under midterste lampe er rundt 300 PAR, noe som er i svakeste laget for SPS. Lenger ned er det selvfølgelig mindre. De beste lysforholdene et stykke ned i akvariet er faktisk midt mellom to lamper hvor lyset overlapper, på 25 cm dyp er det omtrent 230 PAR. Men, jeg vil kunne holde SPS og LPS, så noe må gjøres. Å sette inn flere lamper av samme type er uaktuelt. Etter å ha lest om alle lampene som er tilgjengelig (ja, også DIY, bruker det på ferskvann med Arduino og full pakke), så er etter min mening Philips Coralcare det beste valget. To lamper med kontroller ble bestilt, og de kom idag. Gleder meg til å få hengt dem opp, men gruer meg til å bore hull i taket over akvariet (betong).
  10. Har vært på ferie på Filippinene i nærmere 4 uker. De barna (voksne) som er i Oslo stakk innom en gang i uka for å se til akvariet. Når vi kom hjem, var det kraftig overvokst av alger. Må sette igang en fosfatreaktor igjen. Noen av korallene tålte ikke dette, men fiskene så ut til å ha det bra - helt til jeg etter flere dager lurte på hvor det var blitt av en XL Naso lituralis. Den var sporløst borte. Det er tydeligvis tilstrekkelig med clean-up crew i akvariet.
  11. Hvordan tar den hensyn til innholdet av CO2 i vannet? pH vil jo synke hvis mengden CO2 øker, noe det gjør hvis det er flere mennesker enn normalt i rommet. Og med synkende pH, så vil vel Alkatronic anta at KH også synker. En CO2-skrubber på luftinntaket til skummeren vil hjelpe mot variabel mengde CO2 i luften, men hva med kalkreaktoren, som jo tilsettes CO2 for å fungere? Vil ikke CO2 herfra komme inn i akvariet?
  12. Kontrolleren ble levert til butikken, og et par uker senere fikk jeg en ny tilbake. Den nye ser ut til å vise korrekt temperatur, vi får se om den er stabil over tid. Men bruksanvisningen er jeg ikke videre imponert over - teksten er så liten at jeg må bruke de sterkeste brillene jeg har, og i tillegg er funksjonen til de to kontaktene byttet om - det står at den som starter kjøler er for oppvarming og omvendt.
  13. Jeg sendte et spørsmål til Aqua Medic, neste morgen fikk jeg følgende svar: "Hello Oyvind Tryti. It seems to have a problem with the sensor. Please contact your pet shop, the unit is still under warranty. Many thanks. Mit freundlichen Grüssen / Best Regards AB Aqua Medic GmbH Ulf Walkenhorst Prokurist / Director" Kontrolleren blir nok med til butikken på lørdag.
  14. Ah, å finne korrekt temperatur uten et kalibrert termometer er ikke lett... Akkurat nå har jeg gjort følgende målinger: Sprit akvarietermometer: 25 °C Ditalt steketermometer 1: 24,3 °C Ditalt steketermometer 2: 24,8 °C IR termometer 1: 24.3 °C IR termometer 2: 24.8 °C Seneye: 23.9 °C Aqua Medic kontroller: 28,4 °C Gjennomsnittet for de 4 digitale termometerene er omtrent 24,5 °C. Sprittermometeret tror jeg viser litt høyt - muligens en halv grad for mye. Seneye ser ut til å vise litt lavt, men fortsatt akkurat innenfor feilmarginen for kretsen jeg tror den bruker. Aqua Medic kontrolleren viser omtrent 4 grader for mye. Sprittermometeret henger i jump guarden (sugekoppen er gammel og stiv), så det titter jeg ofte på når jeg passerer akvariet for å holde øye med at temperaturkontrolleren ikke finner på noe spennende på egen hånd. Ellers har jeg SMS-varsel fra Seneye hvis det blir for varmt eller kaldt.
  15. Jeg installerte en Aqua Medic T controller twin i sommer for å holde kontroll med temperaturen i akvariet. Jeg begynner å bli misfornøyd med kontrolleren - etter en tid med for lav temperatur i akvariet, viser det seg at temperatursensoren 'driver', den viser høyere temperatur enn det egentlig er. Målet er å ha en gjennomsnittstemperatur på 24,5 °C. For å oppnå det når oppvarming er nødvendig, så må kontrolleren stilles inn på 25 °C, slik at når temperaturen synker til 24 °C, så skrus oppvarming på, og når den når 25 °C, så slås den av igjen. Jeg må stadig vekk øke denne temperaturen, nå er jeg kommet opp i 29 °C for å holde en gjennomsnittstemperatur på 24,5 °C - hele 4 grader høyere enn det skulle ha vært. Jeg bruker en Seneye for å følge med på bl. a. temperatur. De temperaturene den rapporterer tyder på at den benytter seg av en DS18B20, som har en oppgitt nøyaktighet på ± 0,5 °C. Seneye rapporterer langsomt synkende gjennomsnittstemperatur. Så lenge jeg kan følge med og justere kontrolleren, så fungerer den greit, men jeg vet neimen ikke om den er til å stole på. Ved lengre fravær så driver den kanskje mer enn godt er.
  16. De minste krypene jeg har i akvariet (som jeg ikke har kjøpt). Kanskje jeg kan driste meg til å ha en mandarinfisk nå.
  17. Når jeg kjøpte mitt Red Sea Reefer, så fikk jeg tips om at når levende stein ble lagt på plass, så skulle jeg lytte nettopp etter slike kneppelyder som du beskriver. Jeg hadde heldigvis ikke noe slikt, men hvis jeg skulle ha isolert en stein som knepper, så skulle jeg legge den i hypersalint vann med salinitet på 1.030. Da vil mantisreka komme ut med en gang ble det sagt. Jeg har ikke prøvd det, siden jeg slapp den plagen, men det bør vel være enkelt nok å prøve det, og se om det går, så redder du steinen og korallen (hvis den tåler behandlingen da).
  18. Takk for det, Tom. Jeg har heldigvis ikke hatt cyanobakterier, men jeg har hatt, og har fortsatt en god del grønne trådalger. Min Salarias ramosus (som kona kaller 'ekornet' pga. 'ørene' som stikker opp mellom øynene) er ganske velfødd. Det vokste en god del GTA på bunnlaget, jeg har sugd ut med hevert, og renset sanden mekaisk (krystet den i ferskvann for å få vekk mest mulig alger) før jeg la den tilbake. Men det er fortsatt mer igjen. Vi ville ha mer fisk, gjerne stimfisk, så kona og jeg satte kursen mot Tropestua igjen. Det var blitt ganske utplukket der over sommeren, så det eneste de hadde som jeg syntes var aktuelt, var banggai kardinaler. Eirik talte opp hvor mange de hadde (12 stykker). Jeg spurte om han kunne gi kvantumrabatt, og det kunne han hvis jeg kjøpte 4 eller flere. Så, jeg spurte kona 'Hvor mange skal vi ha?', og hun svarte 'Alle sammen.' Så da ble det 12 stykker, pluss en på kjøpet som gikk i et annet akvarium, totalt 13 stykker. Først etter noen dager la jeg merke til at en av dem hadde mistet halefinnen fullstendig, men det så ut som om den hadde begynt å vokse ut igjen. Men for å være på den sikre siden, dro jeg opp til Tropestua igjen for å skaffe medisin mot finneråte. Men Farshad mente at det kom av at de hadde gått for trangt i butikken, og hadde sloss, og at halen ville vokse ut igjen av seg selv. Hvilket det ser ut til at den gjør.
  19. Litt nærgående video av det som finnes i akvariet nå.
  20. Endelig har kalsiumnivået kommet ned der jeg vil ha det. På de første målingene jeg gjorde, trodde jeg at det var noe galt med testen, siden jeg ikke fikk noe fargeomslag. Men når jeg halverte vannmengden jeg testet på, så viste det seg at Ca-nivået var over 500 ppm, som er maksimum Salifert-testen kan måle. Jeg tror det begynte på 540 ppm når levende stein var tilsatt. Men jeg måtte stadig justere alkalinitet, og magnesium var for lavt. Det tok 2 måneder etter oppstart før jeg kunne starte med ATI Essentials. Ca vil jeg helst ha på 410-420 ppm, og KH på 7,5 pluss/minus 0,5. Jeg bruker et sugerør utenpå slangen nede i plastkannene, det holder slangen rett og sørger for at den når bunnen. Både sugerøret og slangen er skråklippet, slik at det ikke går tett selv om begge deler når helt ned til bunnen av plastkanna.
  21. Når jeg arbeidet i sumpen, la jeg merke til at varmekolben iblant var på til tross for at temperaturen i akvariet var over innstilt verdi. Hysteresen på bimetalltermostaten var altså så stor at den skrur på (og av igjen etter kort tid) med større variasjon mellom varmt og kaldt enn det jeg satte pris på. Jeg ville i hvert fall ikke ha oppvarming i sommer, når det var varmt nok som det er, så en Aqua Medic T controller twin ble installert. Temperatur ble satt til 25 °C, og hysterese til 1 °C. Da vil den slå på varmekolben når temperaturen faller til 24 °C, slå den av igjen når den når 25 °C. En slik kontroller vil også beskytte mot defekte termostater i varmekolber, og unngå kokt fisk. Kontrolleren har også en utgang for kjøler. Den slås på når temperaturen når 26 °C, og av igjen når den har falt til 25 °C. Jeg koblet en Noctua PC-vifte til denne utgangen. Dette er en 12 V vifte, men jeg forsynte den med bare 7,5 V for at den skulle gå så stille som mulig. Vifta ble lagt oppå et av stagene i jumpguarden, og den senket temperaturen fra 26 til 25 °C i løpet av noen få timer. Nå er det en varmepumpe i stua hvor akvariet er, så det ble aldri veldig varmt i rommet, på det verste så steg vel temperaturen i akvariet opp mot 27 °C før jeg installerte denne vifta, altså ingen krise, men jeg hadde vifta liggende, så jeg ville prøve hvor effektiv den kunne være.
  22. Jumpguard er på plass, og de første fiskene er kommet på plass. De to første måtte være algespisende, siden jeg fikk betydelig mengder med grønne trådalger. Det ble en Salarias ramosus og en Acanthurus pyroferus. De har vist seg å være effektive, i løpet av noen uker hadde de spist nesten alt av trådalgene. Men jeg ventet litt lenge med å bytte ut RowaPhos, så nå er det ny forsyning av alger å beite på. Kona ville også ha fisk, og det måtte selvfølgelig være klovnefisker. Så da ble det enda en tur til Tropestua, hvor de hadde et par 'pre-owned' klovnefisker som gikk i en anemone. Jeg måtte selvfølgelig kjøpe hele pakka. Vel hjemme leste jeg meg opp på anemonen, og fant ut at det var en Radianthus crispa (tidligere Heteractis crispa). Dette kan bli en riktig stor anemone, håper den ikke vokser for mye, selv om det burde være plass til den. Jeg plasserte den i en liten fordypning i de levende steinene, og der har den tydeligvis likt seg godt, den har ikke flyttet seg i det hele tatt. Og klovnefiskene gikk rett ned i anemonen, og forlater den nesten aldri, særlig hunnen graver seg dypt nedi og forsvinner ofte helt av syne.
×
×
  • Create New...