Gå til innhold
Informasjon
  • Husk å book neste Reefmeet i kalenderen. Søndag 24.03.19 i Drøbak. Mer info kommer
  • Du finner det gamle designet ved å skrifte tema på bunnen av siden
  • NYHET. Nå kan man legge ut objekter i "kjøp og salg" å motta bud hvis man ønsker. Sjekk det ut!
  • Har du lyst til å vise oss akvariet ditt? Kontakt gjerne styret så kan vi ha ett hjemmemøte hos deg! Alle akvariesystemer er interessante!

Øyvind Tryti

Klubbmedlem
  • Innholdsteller

    22
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    2

Øyvind Tryti vant dagen sist November 2 2018

Øyvind Tryti hadde mest likt innhold!

Nettsamfunnsomdømme

4 Neutral

Om Øyvind Tryti

  • Rang
    Member

Nylige profilbesøk

Blokken for nylige besøkende er slått av og vises ikke for andre medlemmer.

  1. Hvordan tar den hensyn til innholdet av CO2 i vannet? pH vil jo synke hvis mengden CO2 øker, noe det gjør hvis det er flere mennesker enn normalt i rommet. Og med synkende pH, så vil vel Alkatronic anta at KH også synker. En CO2-skrubber på luftinntaket til skummeren vil hjelpe mot variabel mengde CO2 i luften, men hva med kalkreaktoren, som jo tilsettes CO2 for å fungere? Vil ikke CO2 herfra komme inn i akvariet?
  2. Kontrolleren ble levert til butikken, og et par uker senere fikk jeg en ny tilbake. Den nye ser ut til å vise korrekt temperatur, vi får se om den er stabil over tid. Men bruksanvisningen er jeg ikke videre imponert over - teksten er så liten at jeg må bruke de sterkeste brillene jeg har, og i tillegg er funksjonen til de to kontaktene byttet om - det står at den som starter kjøler er for oppvarming og omvendt.
  3. Jeg sendte et spørsmål til Aqua Medic, neste morgen fikk jeg følgende svar: "Hello Oyvind Tryti. It seems to have a problem with the sensor. Please contact your pet shop, the unit is still under warranty. Many thanks. Mit freundlichen Grüssen / Best Regards AB Aqua Medic GmbH Ulf Walkenhorst Prokurist / Director" Kontrolleren blir nok med til butikken på lørdag.
  4. Ah, å finne korrekt temperatur uten et kalibrert termometer er ikke lett... Akkurat nå har jeg gjort følgende målinger: Sprit akvarietermometer: 25 °C Ditalt steketermometer 1: 24,3 °C Ditalt steketermometer 2: 24,8 °C IR termometer 1: 24.3 °C IR termometer 2: 24.8 °C Seneye: 23.9 °C Aqua Medic kontroller: 28,4 °C Gjennomsnittet for de 4 digitale termometerene er omtrent 24,5 °C. Sprittermometeret tror jeg viser litt høyt - muligens en halv grad for mye. Seneye ser ut til å vise litt lavt, men fortsatt akkurat innenfor feilmarginen for kretsen jeg tror den bruker. Aqua Medic kontrolleren viser omtrent 4 grader for mye. Sprittermometeret henger i jump guarden (sugekoppen er gammel og stiv), så det titter jeg ofte på når jeg passerer akvariet for å holde øye med at temperaturkontrolleren ikke finner på noe spennende på egen hånd. Ellers har jeg SMS-varsel fra Seneye hvis det blir for varmt eller kaldt.
  5. Jeg installerte en Aqua Medic T controller twin i sommer for å holde kontroll med temperaturen i akvariet. Jeg begynner å bli misfornøyd med kontrolleren - etter en tid med for lav temperatur i akvariet, viser det seg at temperatursensoren 'driver', den viser høyere temperatur enn det egentlig er. Målet er å ha en gjennomsnittstemperatur på 24,5 °C. For å oppnå det når oppvarming er nødvendig, så må kontrolleren stilles inn på 25 °C, slik at når temperaturen synker til 24 °C, så skrus oppvarming på, og når den når 25 °C, så slås den av igjen. Jeg må stadig vekk øke denne temperaturen, nå er jeg kommet opp i 29 °C for å holde en gjennomsnittstemperatur på 24,5 °C - hele 4 grader høyere enn det skulle ha vært. Jeg bruker en Seneye for å følge med på bl. a. temperatur. De temperaturene den rapporterer tyder på at den benytter seg av en DS18B20, som har en oppgitt nøyaktighet på ± 0,5 °C. Seneye rapporterer langsomt synkende gjennomsnittstemperatur. Så lenge jeg kan følge med og justere kontrolleren, så fungerer den greit, men jeg vet neimen ikke om den er til å stole på. Ved lengre fravær så driver den kanskje mer enn godt er.
  6. De minste krypene jeg har i akvariet (som jeg ikke har kjøpt). Kanskje jeg kan driste meg til å ha en mandarinfisk nå.
  7. Når jeg kjøpte mitt Red Sea Reefer, så fikk jeg tips om at når levende stein ble lagt på plass, så skulle jeg lytte nettopp etter slike kneppelyder som du beskriver. Jeg hadde heldigvis ikke noe slikt, men hvis jeg skulle ha isolert en stein som knepper, så skulle jeg legge den i hypersalint vann med salinitet på 1.030. Da vil mantisreka komme ut med en gang ble det sagt. Jeg har ikke prøvd det, siden jeg slapp den plagen, men det bør vel være enkelt nok å prøve det, og se om det går, så redder du steinen og korallen (hvis den tåler behandlingen da).
  8. Takk for det, Tom. Jeg har heldigvis ikke hatt cyanobakterier, men jeg har hatt, og har fortsatt en god del grønne trådalger. Min Salarias ramosus (som kona kaller 'ekornet' pga. 'ørene' som stikker opp mellom øynene) er ganske velfødd. Det vokste en god del GTA på bunnlaget, jeg har sugd ut med hevert, og renset sanden mekaisk (krystet den i ferskvann for å få vekk mest mulig alger) før jeg la den tilbake. Men det er fortsatt mer igjen. Vi ville ha mer fisk, gjerne stimfisk, så kona og jeg satte kursen mot Tropestua igjen. Det var blitt ganske utplukket der over sommeren, så det eneste de hadde som jeg syntes var aktuelt, var banggai kardinaler. Eirik talte opp hvor mange de hadde (12 stykker). Jeg spurte om han kunne gi kvantumrabatt, og det kunne han hvis jeg kjøpte 4 eller flere. Så, jeg spurte kona 'Hvor mange skal vi ha?', og hun svarte 'Alle sammen.' Så da ble det 12 stykker, pluss en på kjøpet som gikk i et annet akvarium, totalt 13 stykker. Først etter noen dager la jeg merke til at en av dem hadde mistet halefinnen fullstendig, men det så ut som om den hadde begynt å vokse ut igjen. Men for å være på den sikre siden, dro jeg opp til Tropestua igjen for å skaffe medisin mot finneråte. Men Farshad mente at det kom av at de hadde gått for trangt i butikken, og hadde sloss, og at halen ville vokse ut igjen av seg selv. Hvilket det ser ut til at den gjør.
  9. Litt nærgående video av det som finnes i akvariet nå.
  10. Endelig har kalsiumnivået kommet ned der jeg vil ha det. På de første målingene jeg gjorde, trodde jeg at det var noe galt med testen, siden jeg ikke fikk noe fargeomslag. Men når jeg halverte vannmengden jeg testet på, så viste det seg at Ca-nivået var over 500 ppm, som er maksimum Salifert-testen kan måle. Jeg tror det begynte på 540 ppm når levende stein var tilsatt. Men jeg måtte stadig justere alkalinitet, og magnesium var for lavt. Det tok 2 måneder etter oppstart før jeg kunne starte med ATI Essentials. Ca vil jeg helst ha på 410-420 ppm, og KH på 7,5 pluss/minus 0,5. Jeg bruker et sugerør utenpå slangen nede i plastkannene, det holder slangen rett og sørger for at den når bunnen. Både sugerøret og slangen er skråklippet, slik at det ikke går tett selv om begge deler når helt ned til bunnen av plastkanna.
  11. Når jeg arbeidet i sumpen, la jeg merke til at varmekolben iblant var på til tross for at temperaturen i akvariet var over innstilt verdi. Hysteresen på bimetalltermostaten var altså så stor at den skrur på (og av igjen etter kort tid) med større variasjon mellom varmt og kaldt enn det jeg satte pris på. Jeg ville i hvert fall ikke ha oppvarming i sommer, når det var varmt nok som det er, så en Aqua Medic T controller twin ble installert. Temperatur ble satt til 25 °C, og hysterese til 1 °C. Da vil den slå på varmekolben når temperaturen faller til 24 °C, slå den av igjen når den når 25 °C. En slik kontroller vil også beskytte mot defekte termostater i varmekolber, og unngå kokt fisk. Kontrolleren har også en utgang for kjøler. Den slås på når temperaturen når 26 °C, og av igjen når den har falt til 25 °C. Jeg koblet en Noctua PC-vifte til denne utgangen. Dette er en 12 V vifte, men jeg forsynte den med bare 7,5 V for at den skulle gå så stille som mulig. Vifta ble lagt oppå et av stagene i jumpguarden, og den senket temperaturen fra 26 til 25 °C i løpet av noen få timer. Nå er det en varmepumpe i stua hvor akvariet er, så det ble aldri veldig varmt i rommet, på det verste så steg vel temperaturen i akvariet opp mot 27 °C før jeg installerte denne vifta, altså ingen krise, men jeg hadde vifta liggende, så jeg ville prøve hvor effektiv den kunne være.
  12. Jumpguard er på plass, og de første fiskene er kommet på plass. De to første måtte være algespisende, siden jeg fikk betydelig mengder med grønne trådalger. Det ble en Salarias ramosus og en Acanthurus pyroferus. De har vist seg å være effektive, i løpet av noen uker hadde de spist nesten alt av trådalgene. Men jeg ventet litt lenge med å bytte ut RowaPhos, så nå er det ny forsyning av alger å beite på. Kona ville også ha fisk, og det måtte selvfølgelig være klovnefisker. Så da ble det enda en tur til Tropestua, hvor de hadde et par 'pre-owned' klovnefisker som gikk i en anemone. Jeg måtte selvfølgelig kjøpe hele pakka. Vel hjemme leste jeg meg opp på anemonen, og fant ut at det var en Radianthus crispa (tidligere Heteractis crispa). Dette kan bli en riktig stor anemone, håper den ikke vokser for mye, selv om det burde være plass til den. Jeg plasserte den i en liten fordypning i de levende steinene, og der har den tydeligvis likt seg godt, den har ikke flyttet seg i det hele tatt. Og klovnefiskene gikk rett ned i anemonen, og forlater den nesten aldri, særlig hunnen graver seg dypt nedi og forsvinner ofte helt av syne.
  13. Ok. Jeg hadde forestillt meg en litt mer bedagelig framgangsmåte som ikke krever så mange vannskifter. Men også en lengre periode i karantene, 4 uker. Nå i starten vil de første fiskene komme fra forhandler som jeg vet kjører egen karantene med behandling med kobber (Tropestua), så de setter jeg rett i karet. Jeg har jo ikke noe fra før av som jeg kan risikere å miste. Men når jeg er kommet litt mer igang, så vil jeg nok vurdere karantene hvis jeg skaffer meg fisk fra andre kilder, enten privat, eller butikker som jeg ikke vet med sikkerhet kjører karantene på sine fisker før de settes ut i salgskarene. Jeg har en god del grønne trådalger nå, så en eller to gressende fisker hadde gjort seg, men jeg tør ikke kjøpe noen før en jumpguard er på plass - vil helst ikke finne fisken på gulvet om morgenen. Det er en jumpguard på vei til meg i posten, jeg regner med å kunne hente den på postkontoret i morgen.
  14. Men avfallet fra det som fiskene spiser, vil jo skilles ut som ammonium, det blir vel ikke fjernet av en skummer? Ammonium og nitritt er jo giftig, det er derfor man trenger filtermateriale (siporax) hvor bakterier for nitrogensyklusen er aktive. Eller er mengdene av ammonium for små til at man trenger å bry seg med det i et karantenekar? Uten skummer, men med biologisk nedbryting, så vil mengden nitrat stige raskere, men da kan man vel bare skifte noe vann, slik man gjør i ferskvann? Og skulle medisinering bli nødvendig, så er det jo bare å ta ut siporaxen først (men sett den i ferskvann, slik at parasitter (og bakterier) dør ut, og start poding på nytt). Normalsituasjonen håper jeg er at ingen behandling er nødvendig, at fisken er frisk, men at den trenger å stå i karantene til man er sikker. En UV-lampe er sikkert nyttig, men kan man ikke risikere å maskere et parasittangrep slik at man tror fisken er frisk, mens den i virkeligheten har noen parasitter igjen som man ikke ser fordi et stort nok angrep til at man ser det ikke har kunnet utvikle seg?
×
×
  • Opprett ny...