Gå til innhold
Informasjon
  • Vi jobber med flere funksjoner
  • Du finner det gamle designet ved å skrifte tema på bunnen av siden
  • Benytt kjøp og salg-funksjonen fra menyen

Jonas

Medlemmer
  • Innholdsteller

    65
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    4

Jonas vant dagen sist April 12

Jonas hadde mest likt innhold!

Nettsamfunnsomdømme

34 Excellent

Om Jonas

  • Rang
    Forumbruker

Converted

  • Bosted
    Lindås

Converted

  • Fylke
    Hordaland

Nylige profilbesøk

Blokken for nylige besøkende er slått av og vises ikke for andre medlemmer.

  1. Jonas

    En annerledes oppstart

    Velkommen til gards! Du har virkelig laget en liste med kremen av utstyr. Utifra denne listen og ønsket ditt om å ta "revet med i [deg] i stua" antar jeg at du har tenkt å holde koraller etter hvert. Med den utstyrslisten du har kompilert er det ikke utstyret som begrenser mulighetene. Anbefaler å begynne rolig og lære med dyr som tåler en del nybegynner feil. Man lærer tross alt mest når man gjør feil, og da er det greit at man har dyr som ikke stryker med etter første feil. Man slutter aldri å gjøre feil i denne hobbien. Trikset er å kunne identifisere problemer før de dukker opp eller å minimere skadepotensialet. En god regel er å aldri kjøpe dyr man ikke har lest seg opp på og planlagt for før man ankommer butikken. Impulskjøp er ofte den dyreste og ofte tristeste leksen man aldri lærer... Kan ikke se at osmose anlegg er nevnt. Det anbefales på det sterkeste da det er veldig tungvint å kjøre osmose-vann fra butikk og hjem. Eagle og Tomas har dekket det meste men her er litt praktisk info kan være greit å tenke på i planleggingen. Det er vesentlig lettere/rimeligere å bygge/planlegge akvarier som er 150cm eller mindre. Det blir fort mer komplisert og vesentlig dyrere når karet blir nærmere 2m. Det sagt så kommer det garantert et punkt hvor du skulle ønsket litt mer plass uavhengig av om du begynner med 200L eller 2000L... Dybde er absolutt viktigere en høyde. Smale kar er vanskelig å "møblere". Optimalt er det greit med minst 10cm klarering fra glass til stein. Av sirkulasjonspumper ville jeg også tatt en titt på Maxspect Gyre. Den er ganske stille av seg når den ikke er kjørt på max hastighet og har helt unike egenskaper. Uansett så er det en fordel og mye sikkerhet i å velge DC pumper over AC pumper. Slikt utstyr er greit å planlegge plass til, men det er ikke noe man trenger i starten, hvis i det hele tatt. Når det blir nødvendig med flere vannbytter en du ønsker for å holde alkalinitet og kalsium nivået i karet, da er det greit å få dosering/kalsium-reaktor på plass. Doseringspumper er enkle å forholde seg til, og det er jo en fordel når man har "flere kokker på kjøkkenet". Les litt om refugium. Det dekker mye av næringseksporten og gjør alt litt lettere (levende mat og filter) og gjør mye av samme jobben som flere av reaktorene, samt det kan stabilisere daglige svingninger i pH og gjør det vanskeligere å overfore karet. Vokser du alger som chaetomorpha i refugium får du veldig mye mer ut av volumet i refugium og meget effektiv næringseksport. En DSB (sandbunn med minimum 10cm, helst mer, dybde i fin aragnoitt sand) i refugium gir veldig effektiv nitrogen syklus (Ammoniakk -> Nitritt -> Nitrat -> Nitrogen gass) og mye mer mat til resten av karet. Det er generelt ikke noe problem med varme fra T5 i skikkelige armatur, spesielt fra ATI. ATI lampene har et gjennomtenkt utluftingssystem. Hybrid lampene til ATI er virkelig flotte armatur og jeg mener det er det beste armaturet man kan kjøpe. En bekjent har 4x54w + LED modellen på et 150x60x60cm kar og kunne ikke vært mer fornøyd. LED og T5 har forskjellige styrker og svakheter, og denne lampen er løsningen. Det er heller ikke nødvendig å bytte ut pærene så ofte som produsentene skal ha det til. Jeg bruker mine lysrør i ca 2 år og bytter vanlig vis ut 2 pærer av gangen. Dimming av T5 er helt vesentlig og jeg ville aldri igjen kjøpt T5 armatur uten. Det er veldig gunstig å kunne variere lysintensitet etter behov. Usikker på om de lengste (4/8x80W) armaturene til ATI kan dimmes nå. Jeg bruker 120cm (8x54W) ATI Sunpower (uten LED) på mitt 160x60x70cm kar og det dekker behovet i karet og litt til. Uten dimming hadde det fort blitt for mye lys selv for de mest lyskjære steinkorallene, spesielt rett etter erverving. Med LED modulene i hybriden blir dimming mindre viktig, men da bør man være mer forsiktig så man ikke overdimmensjonerer. Triton kan brukes så lenge man har sump med refugium. Man kan vell egentlig bruke den uten, men sump med refugium er anbefalt uansett. Når det gjelder "noe som renser sand" bør man være forsiktig og vite hva dyrene man kjøper spiser. Det er mange "sandrensere" som ikke renser sand slik man tror og ønsker, men heller spiser organismene som faktisk renser sand og hjelper med å bryte ned organiske partikler. Såkaldt "Sandsifting Starfish" er et klassisk eksempel på dette. Det er også en rekke snegler som gjør det samme. De har sin nytte de også, men dette er ikke dyr for nybegynnere og typisk passer best i store etablerte akvarier hvor man med fordel kan eliminere deler av mikrofauna i sand slik at dominante arter ikke tar helt over og utkonkurrere andre nyttige arter over årene. Begynn med enkle LPS og mykkoraller som ikke sprer seg så fort. En del mykkoraller er veldig fine og gir mye bevegelse i karet, men blir en pest etterhvert som de vokser ut av kontroll. Da kan det være veldig vanskelig å bli kvitt de. Xenia og stjernepolypper er gode eksempler på koraller som er nybegynner vennlig men tar helt av etterhvert og blir en plage. Når du ønsker å prøve deg på SPS begynn med enkle montipora. Montipora som vokser som plater eller dekker stein (encrusting) uten mye vertikal struktur er somregel enklere og tåler litt. Lykke til med prosjektet! Det er bare å spørre, det kommer alltid svar etterhvert.
  2. Jonas

    Lukt og belegg på toppen av vannet

    Har hatt tilsvarende skje i en liten nano med veldig rolig sirkulasjon. Jeg antok at det var oljer fra mating og algevekst i vannskorpen. Jeg fjernet det først manuelt med en kopp ved å presse den ned i vannet slik at bare skorpen ble dradd inn i koppen, reduserte mating og stoppet latskapen med å tine mat-terningene i vann slik at jeg fikk drenert tine-vannet skikkelig før servering. Jeg økte også sirkulasjon i vannskorpen slik at hele arealet fikk skikkelig brytning. Da forsvant det fort.
  3. Velkommen til gards! Enkleste og tryggeste måten å fjerne store glassroser: Kok opp osmose vann og ha det i en 10ml sprøyte så varmt som mulig. Sprøyt vannet direkte på roten av glass rosene og sug den opp i sprøyten når den dør. Da får du med hele rosen og den vil ikke vokse tilbake. Pass på at det ikke er andre dyr rett rundt hendene dine når du holder på. Ellers hvis det er lett å ta ut steinen så kan du skjære de vekk, men da må du få med litt stein hvor den henger fast, ellers vil de bare vokse tilbake. Peppermynte reker er super men de liker absolutt best de mindre glassrosene. Det er ikke sikkert de tar de store glassrosene, og som regel ikke før de er fullvoksen. Men de holder problemet i sjakk når du får fjernet de store glassrosene så de er absolutt anbefalt. Du har nok så mange glassroser fordi du har næring og partikler i vannet som de trives med. Du mater med all sannsynlighet for mye. Peppermynte reker er sky i forhold til mange pussereker. De blir mye mer synlig hvis de ikke har andre reker eller krabber å forholde seg til. Ellers vil de nok være mest aktiv på natten. 2-4 peppermynte reker høres fornuftig ut. De trives absolutt best i små grupper. Jeg ville fjernet krabben da det er et ugangsdyr som spiser det meste. Som regel det du ikke vil de skal spise... De tar gjerne med seg fine nye koraller inn i steinen for å spise de i fred. Slipper du å mate den med frosne reker sparer du vannkjemien for en større byrde. Strandrekene trives fint i akvarium. De lever fint i flere år hvis du tar dem små. De tåler det meste av nybegynner feil da de ofte lever i kulper som fint blir 30+ grader i solsteiken med hyppig variasjon i salinitet, oksygen, vannkjemi, osv. De tåler ufattelig mye for en invertebrat. De gjør også en utmerket oppryddingsjobb. En annen ting som er verdt å tenke på er størrelsen på korallgrusen du har i bunn. Absolutt verdt å ta ut mye av den og erstatte den med en fin sand. Da får du mer bakterier og små organismer som vil være nyttig for vannkjemien og som mat. Grus har en tendens til å samle organisk avfall som ligger og råtner. Sjøstjernen du har er en Asterina starfish. De er vell egentlig en sett på som en pest i saltvannskar men de gjør som regel mer godt en vondt. De blir veldig sjelden mye større en lillefinger neglen din. Hvis du søker litt vil du helt sikkert finne ufattelig variert informasjon angående disse små tilsynelatende harmløse krabatene. Jeg hadde ikke brydd meg om de i det hele tatt før det begynner å bli mange av de. De er enkel å fjerne og ganske synlig. Belysningen din skulle være helt grei den uten at jeg helt vet hva pærer du bruker. Det er helt sikkert mulig å finne pærer som er mer egnet til akvariebruk. Du får mindre alge vekst med høyere Kelvin verdi (mer blått mindre rødt/gult lys). Min erfaring er at glassrosene også trives bedre under halogen, MH, og lignende belysning med lavere Kelvin verdi. For tester så anbefaler jeg Aquaforest > Salifert. Aquaforest har ikke alle testene men det de har er topp og rimelig priset. Resten kjøper jeg fra Salifert. Du "må" ha Ammonia, Nitrit, Nitrat og Fosfat, og selvfølgelig et refraktometer til salinitet. Det er anbefalt (du trenger de ikke enda med regelmessige vannbytter med kvalitetsalt) med KH og Ca, og Mg kan være greit å teste en gang i blant. Resten er unødvendig så lenge du regelmessig bytter vann. Det er absolutt en fordel å kjøpe test kits med ferre over flere tester da disse test kittene går ut på dato før du får brukt de opp. Har dårlig erfaring med Red Sea sine test kits pga at de går ut på dato og gir feil resultat før jeg får brukt de opp Lykke til!.
  4. Jonas

    Vegard's 130L

    Nydelig Jawfish. Mer personlighet og underholdning i en fisk får du ikke. Hva er det som skjer i DSB delen med de 3 mørke sonene/strekene mot bunnen på bildet over? Vanskelig å vurdere utifra bildet om det er gass lommer, alger, eller noe skummelt.
  5. Jonas

    Plassering av akvariet?

    Våre beste armaturer kan bare sammenlignes med sollys etter at sollyset har blitt filtrert gjennom flere meter med vann.
  6. +1 Et skikkelig refugium er også helt vesentlig for mer naturlig atferd for de fleste fiskeartene vi holder. Anthias, wrasse, mandariner, osv bruker dagslyset på å leite etter mat. Det må de få lov til i akvariene våre også. Da trenger man litt volum egnet til pod og mysis produksjon. Min erfaring er at det gjør mye med aggresjon når fisk er opptatt mellom matingene våre med å leite etter og spise levende mat. Uten refugium får jeg fort følelsen av gullfisk i bolle når all fisk følger etter meg hver gang jeg går forbi. Det er utrolig greit med fisk som lever i små territorier eller bygger huler ol. Tilrettelegger man for denne atferden får man et spennende akvarium og utrolig mye glede av dyrene uten å trenge veldig mye volum. Stonogobiops gobier med a. randalli pistol reke er absolutt anbefalt hvis man har litt sand. De er begge dyr man knapt ser i akvariet uten at de er sammen, men når de finner sammen har du langvarig underholdning. Stonogobiops gobier er mer aktive og virker som de kommuniserer med halen på en måte som får A randalli til å komme mer ut en de andre symbiotiske gobiene. A randalli er for liten til å være farlig for andre dyr i motsetning til de som er større. Har man veldig små eremitt kreps så blir de greit brukt som byggestein, men de våkner etter litt til og går sin vei. Den jeg har nå har jeg hatt i over 8 år i 3 forskjellige akvarium. Jawfish er også en utrolig underholdende og personlighetsrik fisk å observere hvis man tilrettelegger. Hadde min siste O. aurifrons i over 7 år. RIP.
  7. Jonas

    Leif sitt RSM 250

    Store amphipods. Levende mat og filter.
  8. Jonas

    Nystartet og trenger hjelp...

    1. Du trenger ikke rote i sanden. Bedre å la den ligge i fred. Ting tar tid. Bakterier skal formere seg og dekke alle overflater i akvariet. De vil hjelpe å holde sanden på plass. Inntil da vi det fort bli grumsete i vannet. Boblene er nitrogen og oksygen, ikke noe å frykte. 2. Du kan filtrere ut de minste partiklene med et filter (svamp ell.) montert på inntaket til en sirkulasjons pumpe eller bruke ferskvanns akvarium filter eller lignende. Det er ikke anbefalt å bruke dette kontinuerlig da organisk materiale vil brytes ned, men de er grei til å filtrere vann i en dag eller to hvis du vil fjerne partikler i vannet som er skjemmende. 4. T5 er full spektrum pærer. Vi bruker blått lys fordi det blå lyset er den delen av fargespekteret som når dypest ned i vann, og dermed er den delen av spekteret fotosyntesen i havet benytter mest. Du kan fint bruke hvite lysrør, men en kombinasjon av forskjellige rør er best. Hvis du ikke skal ha koraller så velger du det lyset som er mest behagelig for deg. 5. Best å vente. Pene makroalger vil ikke trives i starten og vil bli utkonkurrert av enklere alge typer inntil akvariet begynner å modnes. Algene kommer snart og overtar "hele sulamitten" en stund før en ny alge kommer og overtar ovs. Dette kommer til å svinge en stund og er helt normalt. Skaff deg en beholder til å blande saltvann i hvis du ikke har. Bland salt minst dagen før du skal bruke det. Skummeren vil nok ikke gjøre så mye nå i starten med et relativt sterilt akvarium. Ang testing så er det egentlig helt unødvendig å drive å teste nå i starten. Så lenge salinitet er innenfor så går resten på autopilot. Du kan jo følge med på nitritt og ammoniakk for å se at de går ned. Når du har fått levende stein i karet og Ammoniakk og nitritt ikke lenger kan måles og nitrat har ligget lavt og stabilt en stund så kan du begynne å flytte dyrene over. Klovnene og eremitt krepsen tåler litt vikende vannverdier. Du vil få en ny syklus når du begynner å mate klovnene. Greit å være litt forsiktig med mat i starten og måle nitritt og nitrat. Når dette har stabilisert seg igjen og nitritt er 0 og nitrat er lavt og stabilt er du klar for mer. Hvis du vil ha bedre hjelp og tips så foreslår jeg at du lager en post med detaljert info om systemet ditt, helst med bilder av sump, skummer, retur, ol.
  9. Håper de fortsetter eksperimentet for å se utviklingen over tid. Byttet rør etter ca 15-18 mnd når jeg begynte med T5. Nå bytter jeg pærer når jeg kan se at de begynner å bli slitt. Selv etter 2-3+ år kan jeg ikke se nevneverdig forandring i korall farge eller vekst. Hvis man skal dimme pærene så er det viktig å brenne de inn før man begynner å dimme dem. Pærene jeg har glemt å gjøre det med har ikke holdt seg og flere har vært dårlig innen et år. Jeg bytter nå 2 pærer av gangen og bruker den ene kanalen til å kjøre 100% 8 timer dagen i minst to uker før jeg dimmer de. Det er viktigere å holde akryl platen ren en å bytte pærer.
  10. Veldig godt tema. Jeg har også et ønske om å holde små grupper, men har over "karrieren" lært at det er særdeles vanskelig uten veldig mye volum eller veldig mye hell. Selv med 700L+ er det ytterst få arter som man kan regne med kommer til å tolerere hverandre over tid uten at man er heldig eller får tak i etablerte par. Jeg forestiller meg at de fleste av mine forsøk, som har vært mislykket, kan sammenlignes med å bli fanget i en liten leilighet med et fremmed menneske som nå skal være min beste venn eller makker resten av livet, uten mulighet for velge eller å komme seg ut... Med den tankegangen så forestiller jeg meg at det ikke hadde endt så bra i de fleste tilfeller heller. Aggresjon/dominans er en fin balanse som er veldig vanskelig å opprettholde i små volum. Selv flere tusen liter er jo veldig lite volum i havets perspektiv. God aquascape kan gjøre mye men det forhindrer ikke død når bristepunktet er nådd. De fleste fisk som lever i sosiale grupper krever flere individer en vi får plass til for å opprettholde balansen av aggresjon i gruppen. Fisk som danner par eller små harem som konstant holder sammen er det man bør sikte på. Jeg kan jo dele litt av erfaringen min. Klovner er enkle å holde flere av, spesielt Ocellaris. Lettest med relativt lik størrelse på individene med unntak av en som bør være en del større. Da sparer man seg for en del aggresjon når de begynner å bli moden og den sosiale strukturen blir tydelig fra starten av. Symbiotisk anemone virker som det hjelper. Damsel/Jomfrufisk går også fint hvis man unngår de mest aggressive og har tenkt igjennom territoriell fordeling med aquascape. De krever jo ikke så mye plass når de har funnet ut av territoriene sine. De holder seg hver for seg men man kan fint ha flere i samme akvarium så lenge det er nok plass. Chromis. Vell... Det går fint en stund men med tiden ender jeg ALLTID opp med 1-2 individer. Gav opp dette etter flere forsøk tidlig i hobbien. Har forsøkt fra 5-18 individer av viridis eller cyaneus. Kardinaler. Har ikke hatt den store interessen for denne gruppen men har forsøkt meg to ganger på Apogon parvulus med 10 og så 25 individer. Uten hell. De svømmer og spiser ene øyeblikket, så plutselig mister en av de svømmeevnen og dør. En etter en... Har notert meg at denne arten har man hatt mer suksess med i senere år. Firefish/dartfish typer har jeg hatt gode nok resultater med. Her er det gambling, men har man nok plass så klarer man å holde flere individer selv om de ikke finner sammen som par. Når de finner sammen holder de seg sammen mer eller mindre hele tiden. Usikker på hvordan man identifiserer kjønn, men med nemateleotris exquisita ble en større en den andre over tid. Hadde dette paret i mange år. Små gobier går for det samme. Har hatt hell med stonogobiops yasha og nematodes som har blitt par eller "delt" på pistol rekene. Hadde en S. Yasha og en A. Wheeleri som delte en pistol reke i ca 9 mnd før sistnevnte ble kastet ut. Pistol reker virker som de har preferanser og velger lett vekk et 2 årig forhold for en "oppgradering" A. Randallii virker som den ønsker stonogobiops over andre symbiotiske gobi arter. Har ikke forsøkt uten pistol reker da det har alltid vært minst en A. Randalli i alle mine saltvanns akvarier siden 2005. Jawfish (Opistognathus aurifrons) har jeg bare forsøkt en gang og det gikk fint men det endte ikke med par. De bør få plass på hver sin ende av akvarium og helst bør de kunne se hverandre. Kjønn kan identifiseres på størrelsen og fasongen på hodet. Anthias skulle jo være ideell i små grupper. Har bare forsøkt en gang da jeg stort sett har hatt akvarium rundt på 300L og det synes jeg er litt lite for et anthias harem, eller kirurger for den saks skyld. Bestilte 6 pseudanthias lori men endte opp med 4 lori og 2 flavotuttatus. En av p. lori var en god del større en de andre. Innen 2-3 uker var det en av hver igjen... Den store lori var for mye for de andre som en etter en gjemte seg i steinen før de sultet i hel etter noen dager. Ufattelig demotiverende å ikke kunne gjøre noe med det. Dette var i en 700L med 2 små kirurger og diverse mindre fisk som holder seg nær bunnen eller stein, mat 3-4 ganger daglig og et veletablert refugium. Usikker på om det hadde gått så mye anderledes hvis jeg hadde fått 6 lori som bestilt. Selv om lori og flavoguttatus ser nesten lik ut virker det som de to kommer overens. Mulig jeg forsøker igjen med ignitus eller dispar og da bare med ungfisk i samme størrelse.
  11. Jonas

    Vegards AQUAEL 30l

    De spiste stort sett alt de fikk tak i. Rester av frossenmat og NewEra Marine Pellets som ikke fisken spiste. De fikk Tropical Crusta Sticks 2-3 ganger i mnd. Ellers ikke noe spesielt.
  12. Jonas

    Vegards AQUAEL 30l

    Dejavu! Jeg hadde samme kar, lys, ATO, og tilsvarende filter med Palaemon elegans og noen lokale snegler gående noen år med noen andre dyr og enkle koraller. Tok det ned for 3 uker siden da det hadde stått tomt for krabater noen mnd. Fine reker egentlig. Mine var ca 1 cm da jeg plukket de og de levde i 3-5 år før de alle var døde. Veldig hardfør og tåler stor variasjon i temperatur og salinitet (feks. fra neglisjering om sommeren). Mye artig personlighet i de. De er mer svømmedyktig og modig en rekene vi er vant med i hobbyen. De virker harmløs blant myke korall varianter og enkle LPS. Vurderer å prøve et knippe i den nye 670literen.
  13. Jonas

    jims 270 liter

    Ser bra ut Man skal ikke undervurdere verdien ved å bruke god tid på både planlegging, utførelse og ikke minst innkjøring og modning av habitatet i vår hobby Har selv brukt halvannet år på å planlegge, bygge, fylle og ikke minst overføre fra det gamle habitatet... Er overrenningsrøret helt til venstre i sumpen (med kuleventil) en såkalt "siphon"?
  14. Jonas

    Nori ifra Coop

    Yepp. Meget godt likt av kirurger. Dynker nori i Selcon før jeg forer for å øke næringsverdien da den ikke inneholder levende zooplakton som naturlig voksende alge gjør.
  15. Jonas

    Trond`s Reef

    Ser ut som en håralge. Har den synlige røtter? Er den lett eller vanskelig å dra ut av steinen? Har den struktur eller er den trådete? Som regel forsvinner håralge av seg selv med tid og modning av akvariet og/eller når andre makro alger kan ta opp kampen om næring. Du kan fint måle 0 fosfat og nitrat og fremdeles ha mye hår alge. Den vil trekke næring så fort som den blir tilgjengelig og dermed vil du ikke se resultater på testene. Nyttedyr virker ikke spesielt glad i hår alge så det er nok best at du tar saken i egne hender. Det mest effektive i min erfaring er å fjerne så mye som mulig for hånd og støvsuge det opp når man bytter vann. Det vil også være stor hjelp (helt vesentlig i mine øyne) med et refugium med bra lys til å vokse konkurrerende makroalger. Med tid har du også en ypperlig måte å permanent fjerne uønsket næring som er bunnet opp i plantevev før den kan returneres til vannet. Hyppigere vannbytter kan hjelpe med å redusere næringstilgang. Så lenge der er næring til algene å vokse på så gjør dem det. Selv om du vinner denne kampen mot denne algen så vil en annen alge ta over så lenge der er tilgjengelig næring. Jo mer du fjerner jo mer vil spredningen stagnere og åpne opp for andre alger til å etablere seg. Veldig ofte kommer bobble algen etter. Den er mye verre å bli kvitt. Da er det bedre å tilrettelegge for alge veksten en plass hvor man har kontroll på den. En av mange grunner til at jeg anbefaler alle å bruke refugium. Som jeg ser det har man valget mellom ULNS eller refugium hvis du ikke vil ha alger i akvariet.
×