Gå til innhold

Dan Bjordal

Medlemmer
  • Innholdsteller

    726
  • Ble medlem

  • Besøkte siden sist

Mottatte likerpoeng

80 Excellent

Om Dan Bjordal

  • Rang
    Forumbruker
  • Bursdag 11. des. 1968

Converted

  • Bosted
    Os

Converted

  • Interesser
    Saltvann, HiFi, hus & bil.

Converted

  • Yrke
    Undervannsingeniør

Converted

  • Fylke
    Hordaland

Nylige profilbesøk

1 083 profilvisninger
  1. Acryl til glass/epoxy/betong ja. Det er ett spørsmål som stadig vender tilbake i bygge logger for sånne kar. Det finnes visst limer som gjør dette men involverer gjerne to komponent i form av primer på flatene før påføring av lim. Det finnes produkter for dette men det er ikke av de vanligste i bruk. Jeg ville ikke satse på Tek7 og sånne "altmulig produkter" som limer alt :-) Skaff noe som er laget for formålet. 120cm er jo ikke noe problem dersom du tenker litt gjennom aqua scaping. Mange koraller trenger jo ikke stå på bunnen akkurat. De fleste kan plasseres høyere og det ekstra vann volumet under vil skape romfølelse i tillegg til at korallene er lette å nå. Dype kar er jo skikkelig stilige også.
  2. Fordeler og ulemper med alle byggemåter: Glass: Fordeler: Det er "billig" og kjent teknologi og kan limes sammen på stedet av mange fagfolk som er tilgjengelige lokalt. Du får ett solid kar som varer i veldig mange år. Det er relativt imunt mot riper ved forsiktig bruk. Også veldig bra for DIY prosjekt. Ulemper: Kan knuses og sprekke. Er karet laget i solide dimensjoner og man utviser en viss forsiktighet så er vel dette egentlig ikke noe problem. Det er tungt hvis man skal lage det i ett stykke og frakte det dit det skal stå hvis alternativet med liming på stedet er uaktuelt. Dersom man skal opp i veldig store dimensjoner kan glass være veldig dyrt da det gjerne involverer laminering og ekstra klart glass for å få klarhet ved store tykkelser. Akryl: Fordeler: Dette er sterkt og knuser ikke. Faren for lekasjer er relativt liten selv ved feilinstallasjon der underlaget ikke er plant f.eks. Så er det veldig klart. Like klart som det dyreste glasset som er å få kjøpt. Det kan også limes sammen lokalt dersom man vet hva man holder på med og disse skjøtene er meget solide. Så solide at brudd i skjøtene nærmest ikke er ett tema. Egner seg godt å bestille ferdig da det tåler transport godt. Utfordringen da blir å få det inn dørene i huset. Det er enkelt å lage gjennomføringer og da spesielt med tanke på at det ikke svekker materialet i noen spesiell grad. Isolerer veldig godt. Ihvertfall mye bedre enn glass slik at varme kontroll er litt enklere i slike kar. Ulemper: Prisen kan i de fleste tildfeller være høyere enn glasskar. Riper er jo ett stadig tilbakevendende tema selv om det kan holdes i sjakk og repareres hvis de skulle oppstå. Egner seg i de fleste tilfeller for de fleste ikke som DIY og da spesielt ved liming av store dimensjoner. Kryssfiner: Fordeler: Det er veldig billig i forhold til andre løsninger men da spesiellt på veldig store kar i kubikk klassen 2000 liter og større. Enkel og velkjent teknologi med bruk av epoxy og glassfibermatter for tetting. Så kan man lage karet i akkurat den formen man vil uten at det øker prisen noe særlig. Man kan legge til overrenningskammer, bølgebokser og andre "utspring" uten at det koster spesielt mye mer. Fornuftig; hvorfor bruke masse penger på glass eller akryl i store dimensjoner på flater i karet som ikke skal være for gjennomsyn likevel. Da kan man heller bruke disse pengene på en virkelig dyr glassplate der man faktisk skal se gjennom den. Varmeisolasjon/kontroll. Treverk isolerer godt og hovedveien ut/inn for varme er overflaten der det nomalt sett foregår en fordamping som trekker varme ut av karet. Slike kar vil normalt sett kreve mindre kjøling. Så er det meget solid. Sprekker og lekkasjer er ikke ett tema hvis det er gjort noenlunde riktig. Glasset presses mot karets kant og silikonfugen komprimeres istedenfor å hele tiden trues med å revne slik som i tradisjonelle glass kar. Også her er det veldig lett å lage så mange gjennomføringer man vil uten at det koster noe særlig. Man får noen liter vann ekstra uten at man må øke glass tykkelsen da noen liter kan "gjemmes"på siden og utenfor lysåpningen og ikke bidrar til trykk mot glassplaten. Ulemper: Det er litt jobb å prosjektere og bygge ett slikt kar og spesielt dersom det skal være litt komplisert form på det. For mange er sikert dette både skremmende og praktisk umulig. Lekkasjer inn mot treverk. Korrrekt utført er dette ikke noe tema men igjen så avhenger det mer av den enkeltes grad av ferdigheter og vilje til å ikke ta snarveier. Om man gjør ting ordentlig så er det ikke noen fare for lekkasjer mot treverk. Bruk av rustfritt stål og skruer er ikke nødvendig og skaper kun merarbeid og problemer. Spesielt ved sveising av metalrammer. Faktisk er ikke rustfritt stål noen fordel dersom det skulle bli en lekkasje inn mot stål. Det vil faktisk forvitre fortere enn vanlig stål under disse forholdene som da oppstår.Så er det kanten som glasset hviler mot. Personlig synest jeg ikke det er noe problem med heller en fordel da man kan feste levende sten mot sideveggene slik at den "ferdige veggen" er i flukt med glasset. Tilsvarende på bunnen kan man ha ett sandlag uten at man ser "inn i sanden" på siden. Det er jo ikke naturlig egentlig. Skulle man ha en veldig stor kant kan man også her pynte med levende stein (gjerne DIY) før man fyller med sand i bunnen og da opp til ett ønsket nivå. Ikke alle ønsker jo å ha DSB i karene sine. Forresten skulle kanskje dette stå under fordeler, en får avgjøre selv hva en synest. Det som er sikkert er jo at man får noen liter vann ekstra uten at man må øke glass tykkelsen da disse literene er "under" glasset og ikke bidrar til trykk mot glassplaten. Så må man frem med motorsagen når det en dag skal ut av huset. Annenhåndsverdien kan være lav men det er jo brukte akvarier generellt. Sikkert mye mere som kan legges til på alle punkter men dette er nå det jeg kan komme på i denne omgang. Du spurte om stålramme inni trever mot glass. Her kan du nok utvilsomt forsterke og dermed minske kanten rundt glasset dersom det skulle være ett tema. Man kan laminere metallet inn i mellom treverk eller gjøre slik som han i linken under. Du har sikkert sett dette men i tilfellet ikke http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1441135
  3. Stor skummer ønskes kjøpt

    Hei Ja, tror nok den går i karet ditt uten problem. Nå er jeg i Nordsjøen og kommer ikke hjem før over neste helg så da kan jeg ta mål av den. Ikke stol på det Deltec oppgir. De roter med dimensjoner og det er flere varianter ute. Jeg har flere pumper til disse skummerene som passer og som er nesten ubrukte og i god stand. Dette er en god skummer som vil gå uten vanskeligheter i mange år. Litt usikker på pris men skal tenke på det. Dan
  4. Stor skummer ønskes kjøpt

    Her en Deltec AP 702 du kan få billig dersom det er av interesse. Den er i veldig god stand.
  5. DaStaCo medie, Noen erfaringer?

    Nå har jeg ikke noe erfaring med denne DaStaCo kalkreaktor typen men jeg har jo lest litt om den og dens virkemåte. En vanlig reaktor reguleres med å mikse CO2 inn i kammeret slik at vannet forsures. Dette kombineres gjerne med en pH probe slik at ønsket pH oppnåes. En DaStaCo reaktor virker på en annen måte (tror jeg). Den har ingen pH probe hvis jeg ikke tar feil og CO2 tilsettes basert på en nivå sensor som aktiveres når vann nivået stiger inni reaktoren eller for å si det på en annen måte, at det ikke finnes en CO2 gasspute på toppen i det røret der nivåmåleren befinner seg. Litt dårlig forklart dette men ta en kikk på bilder av den så skjønner endet. Poenget er at den baserer seg på at væsken i reaktoren er mettet med CO2. Dette vil være tilfelle når det ikke lenger er mulig for væsken å oppta CO2 og gasslommen er konstant slik at nivå sensor befinner seg i nedre posisjon. Det dette betyr er at surhetsgraden i en slik reaktor vil være konstant og etter det jeg tror med en lav pH, altså meget sur og antagelig surere enn vannet i en tradisjonell reaktor. Dette gitt at man ikke forer på med vann fra akvariet i en slik mengde at pH stiger. Kjører man full pupp fra karet (tenkt tilfelle) vil jo pH være 8.2 og reaktoren har ingen nytte. Dette igjen betyr (tror jeg igjen) at mediet for disse reaktorene kun vil være egnet i en slik DaStaCo reaktor. Det kan sselvsagt brukes i andre tradisjonelle reaktorer gitt at man har pH tilstrekkelig lav. Så derfor tror jeg at mediet til DaStaCo reaktorene er kunstig fremstillt og ikke tatt rett fra naturen slik andre medier gjerne er. Men det kan hende jeg tar helt feil. Jeg synest denne konstruksjonen er interessant først og fremst fordi den fjærner behovet for en pH sensor og drifter seg selv med høy grad av pålitelighet. Den har ikke noen feil moduser som kan være skadelige for karet i motsetning til en tradisjonell reaktor. Ihvertfall ikke med stor sannsynlighet. Altså: derfor tror jeg ikke at det er annet en Calcium og Calcium Carbonat i dette. Hvis noen har erfaringer med virkemåten til disse reaktorene så kom med det :-)
  6. Aleks akvarium 720l (byggelogg)

    Er det noe jeg ikke har fått med meg her eller er det ikke trygt å bruke de 200 liter blå plast tønnene som det finnes så mange av på markedet? Er de farlige?
  7. Kaldt saltvannskar

    Hei folkens! Til de som har tenkt å starte opp ett slikt kar så kan jeg tilby en Aqua Medic kjøler av det største slaget. Model 4000 heter den. Står å samler støv i boden min og har gjort det en stund nå. Har gått under ett år samlet og stått lagret nå i fire-fem. Tiden går fort. I god stand m.a.o. Tung sak dette her med litt over seksti kilo vekt. Topp kvalitet og selges for ca 20% av det en ny koster. Så har du ett slikt kar i tankene eller trenger en kjøler for å forsikre deg om at ditt store korall kar ikke skal crashe i sommer så ta kontakt. Send e-post på dan.bjordal@gmail.com alternativt RING (ikke SMS) på 97 61 46 42
  8. SF Dead or Alive???

    Facebook dreier seg kun om reklamesalg. Advertising space. Det har ikke noen av de kvalitetene som ett forum som SF har. De store forumene i utlandet består selv om FB sikkert prøver seg der også. Dette bør folk forstå uten at noen trenger å male det ut for dem.
  9. Aqua Medic Titan 4000 kjøler.

    Etter at en potensiell kjøper kontaktet meg om denne sjekket jeg hva man kan få sendt kjøleren for med Nimber. Fikk noen tilbud på den aktuelle strekningen Bergen Stavanger på rundt 600 kroner. Dette er jo ikke ille tatt i betraktning at den veier 65 kg og plasseres på en halvpalle. Har man en stor statsjonsvogn så går det an. Etter at jeg hadde innhentet priser og formidlet dette videre hørte jeg ikke noe mer fra dette individet. Skuffende oppførsel kan man si. Fraktprisen er det ikke noe å si på og med litt tålmodighet kunne den nok blitt enda lavere. Vil tippe at man kan få levert i sør-norge for under 1000 lappen ihvertfall.
  10. Aqua Medic Titan 4000 kjøler.

    Tips til de som eventuelt kunne tenke seg denne. Når det gjelder transport så har jeg brukt NIMBER.COM Her kan du få sendt ting med biler som likevel skal samme veien som tingene dine og til en langt rimeligere pris en det speditørene tar for samme oppdrag. Kan være lønnsomt for små sendinger som denne. Jeg kan pakke kjøleren på en halvpalle og det går da an for to mann å løfte den inn og ut av en vanlig stasjonsvogn. Den veier i overkant av 60 kg.
  11. Aqua Medic Titan 4000 kjøler.

    Ta kontakt på telefon 97614642 eller e-post dan.bjordal@gmail.com
  12. Aqua Medic Titan 4000 kjøler.

    Hei folkens! Jeg har en av de store Aqua Medic kjølerene som jeg tenker å selge da den kun fungerer som back-up til annen kjøler jeg har. Den har vert i bruk under ett år og er i god stand. Ca 4 år gammel. Har vert lagret tørt/varmt innendørs de årene den ikke har vert i bruk. Kan nevne at den trenger nye rør koblinger inn/utløp. Det er de unions koblingene som skrus til på baksiden. De er å få kjøpt løs og koster rundt 15 euro for ett sett fra Aqua Medic. Dette vil avhenge av hvordan man kobler opp kjøleren så derfor har jeg ikke anskaffet disse. Dersom man bruker fast PVC rør tror jeg at det er mulig å bruke vanlige PVC unioner rett på. Kjøleren befinner seg rett sør for Bergen. Instruksjons hefte: http://www.aqua-medic.de/manuals/Tit...3050128040.pdf http://www.aquaristikshop.com/aquari...-Titan/368169/ http://www.swelluk.com/aqua-medic-titan-coolers/
  13. Bra alternativ måte å sende koraller?

    Buss rutene er nok mere til å stole på. Egentlig ett veldig godt alternativ så lenge man har anledning å hente på tidspunktet bussen kommer.
  14. Bra alternativ måte å sende koraller?

    Det er bare det at man ikke kan stole på Postens "express" over natten. Har vert borti det før. Dem har sikret seg og tar i utgangspunktet ikke levende dyr. Blir det forsinket og korallene dør så trekker de bare på skuldrene..........ditt problem mao.
  15. Gate Valve i Norge?

    ​ Dette her er ikke rett frem slik man gjerne skulle tro. 1. De som står "slip fit" på, der vil ytter-diameter være ettter målene som er oppgitt. F.eks en 1" rør vi ha en ytter diameter på 25.4 mm. 2. Der det står "threaded" er det en annen historie bokstavelig talt. Du finner bakgrunnsinformasjon på Wiki og slikt men kort fortalt så er ikke gjengene eller "threads" da f.eks en tomme (1"). Det er da en gjenge dimensjon som er tilpasset til å kunne ta en flens med gjenger på som er på enden av ett rør som måler en tomme (1") i diameter (ytter) Bakgrunnen for dette var at man trengte en slags standard på rør og dimensjoner for å kunne koble sammen rør med gjenger. I utgangspunktet så skal ett rør som er en tomme på utsiden ha en hvis dimensjon på innsiden. Men man kommer fort dit hen at man trenger ett rør med høyere trykk klassing som da må ha tykkere vegg. Hvis man da skal ha samme dimensjonen innvendig (for det har jo med evnen til å bære væske med forskjellige trykk/strømingns scenarioer) så måtte dette røret være tykkere; altså ha en større yttre diameter. Ved høye trykk klasser måtte jo gjenge koblingen være kraftigere også. Summa summarum så vokser hele oppsettet voldsomt i dimensjon for å kunne kalles ett 1" rør. Dette er Amerikanske greie og vi vet jo alle hvordan de holder på med sine tommer og fot. Det er mye misforståelser rundt dette. MEN; for din del når du skal kjøpe PVC rør, som jo er lavtrykks rør, så er det slik at en 1" male (hann) kobling vil passe i en 1" female (hunn) kobling. Denne vil altså være større enn en tomme (25.4mm) slik at, og her er hele poenget, at man opprettholder den innvendige diameteren i røret. Egentlig litt logisk da man legger rør for den indre diameteren da hele øvelsen dreier seg om å flytte væsker i rør og ikke om koblinger og slikt. Generellt vil du se at skrudde koblinger blir store og klumpete i forhold til "slip fit." Det er derfor rørlegggeren lodder sammen rør (med "slip fit") og ikke skrur dem sammen slik de gjerne gjorde for leeenge siden (nå er jo alt i plast, men det er jo enhelt annen sak) Den ventilen du har bilde av der er en gate ventil som ikke er "servicable", dvs at dersom den feiler så kan du ikke skru den fra hverandre og skifte pakkninger og slikt. Uansett ville jeg på røret dene ventilen skal inn, sette en unions kobling på hver side slik at rørene dine har ett lettvint grensesnittt mot ventilen. Den andre enden av unionen limer du inn på ventilen slik at ventilen kan tas ut av systemet for service/renhold eller utskifting. Når du så skal gjøre noe med ventilen så er det fort gjort å skru den ut. Er du smart kjøper du to ventiler og har ett sett liggende klart/rengjort til enhver tid. Da tar de 38.2 sekunder å skifte hele stasen og systemet ditt er opp og går igjen med en gang mens du har god tid til å rengjøre den andre ventilen du nettopp tok ut. Igjen, kjøp en ventil som er demonterbar. Den koster mere men varer evig da du kan skifte pakninger i den. Det ar stort settt standard størrelser O-ringer vi snakker om her som ikke koster all verdens. Seriøse ventil leverandører som +GF+ (George Fisher) leverer paknings sett til produktene sine da de er ment å vedlikeholdes på ett tidspunkt. Våre systemer er de værste av alle da de er "levende" med biologiske prosesser. Det er faktisk lettere å ha med syrer og baser i rør da du ikke får slike avleiringer som vi opplever. ​OK?
×